El modelo ver-ahora-comprar-ahora podría arruinar a los diseñadores independientes

La semana pasada, tanto Tom Ford como Burberry hicieron grandes declaraciones que podrían transformar la industria de la confección de forma permanente. Si eso suena notable, es porque lo es. Estas mega-marcas están rechazando el típico sistema de espectáculos a favor de un diseño de ver-ahora-comprar-ahora. A partir de Loss 2016, los clientes tendrán la posibilidad de comprar las colecciones de Burberry y Tom Ford siguiendo instantáneamente sus programas de ruta en lugar de esperar hasta seis meses para que la ropa llegue a las tiendas.

"En un mundo que en realidad se ha vuelto significativamente rápido, el método actual de mostrar una colección cuatro meses antes de que esté disponible para los consumidores es una idea pasada de moda y que ya no tiene sentido", dijo Ford en un comunicado.

Muchos clientes y expertos del sector respondieron a esta noticia con un acumulativo "¡por fin!" En la era de los blogs y de las redes sociales, los clientes ven las colecciones de inmediato y las quieren de inmediato. Si las grandes marcas no lo ofrecen, la gente simplemente acude a un vendedor de estilo rápido y adquiere una copia que se ofrece.

Caroline Rush, presidenta del British Style Council, informó al New York Times que "este paso calculado muestra un gran liderazgo de [Burberry] en impulsar este programa en adelante ".

Simplemente hay un problema. Si el diseño de ver-ahora-comprar-ahora termina siendo un requisito del mercado, se corre el riesgo de que muchos diseñadores independientes queden fuera del negocio.

Tradicionalmente, los desarrolladores hacen ejemplos, se los presentan a los compradores en las semanas de la moda, toman pedidos, luego los producen y también los entregan a las tiendas. Este proceso es el motivo por el que se necesitan varios meses para que las colecciones lleguen a los estantes de ventas.

Los diseñadores dependen en gran medida de los pedidos innovadores de los comerciantes para alinear sus precios de fabricación y determinar la cantidad de artículos que comprar. Si tienen que generar una colección completa para comercializar inmediatamente después de la revelación, el proceso se disuelve en conjeturas que podrían dejarlos drogados y secos.

"Si tuviéramos que recibir septiembre y fabricar cada una de nuestras prendas por adelantado para venderla la semana siguiente, sin duda tendríamos que pronosticar cuáles serán nuestras ventas y asegurarnos de que tenemos fondos suficientes para realizar la fabricación". "dice el diseñador de ropa nupcial y de noche con sede en Toronto, Christopher Paunil. "No es algo con lo que alguien de mi nivel pueda estar a la par, ya que implica muchos gastos por adelantado sin ninguna garantía de ventas".

"Es increíblemente difícil de financiar", dice David Dixon, quien crea su sello epónimo preferido. "Así como nadie desea un inventario sobrante. Eso es la muerte en la industria de la moda".

"Si esto llegara a ser la norma, simplemente no funcionaría", coincide Laura Siegel, una diseñadora de Toronto con conciencia ecológica que actualmente solo genera ropa una vez que recibe pedidos de las tiendas. "Sería realmente pobre. El margen de error para las empresas de la moda es muy pequeño".

Incluso si una etiqueta independiente determina cómo financiar los costos de producción y cree que puede pronosticar lo que ofrecerá, aún no podrá revertir las colecciones virtualmente tan rápido como las grandes marcas globales. A diferencia de los Burberrys y Tom Ford del mundo, las marcas pequeñas no poseen sus centros de producción y más bien tienen que compartir instalaciones de fabricación con varias otras etiquetas, todas compitiendo para que sus pedidos se realicen lo más rápido posible.

"Su artículo no pudo prepararse cuando lo desea debido al hecho de que las instalaciones de fabricación también están trabajando con otros diseñadores", aclara Paunil. "Estamos haciendo una pequeña corrida de 50 unidades entre nuestras tiendas en este momento, pero no somos la principal prioridad del productor debido al hecho de que también están trabajando con varias otras marcas en Toronto que son un poco más grandes como Wayne Clark, Smythe y también Lucian Matis ".

"Los proveedores están preocupados por su mayor cliente porque eso mantiene las luces encendidas", dice Mel Ashcroft, cofundador de la empresa de consultoría de estilo con sede en Toronto The Collections. "Si eres una persona que genera pequeños pedidos, no siempre eres la principal prioridad".

Luego están los desarrolladores con mentalidad ecológica como Siegel, que utiliza artesanos de todo el mundo para crear sus prendas. Cuando sus artículos se cosen a mano y se colorean en el país de la India, no se puede acelerar exactamente el proceso. "La mayoría de nuestras piezas tienen un plazo de entrega de cuatro a seis meses entre el momento en que recibimos los pedidos y el momento en que suministramos a las tiendas", dice Siegel.

¿La línea de fondo? "El diseño de ver-ahora-comprar-ahora podría poner cerrados a diseñadores como yo", afirma Paunil.

Pero eso no sugiere que los desarrolladores independientes simplemente estén renunciando. "Se parece a Uber y también a los taxis. No puedes salir de Uber; todos lo disfrutan. No estoy a la capacidad de Burberry. No estoy a la capacidad de Zara para tener ese punto de tarifa loco, pero ¿qué voy a hacer? actuar con lo que tengo en lugar de quejarme al respecto? " pregunta Felicia Burke, la desarrolladora detrás de la etiqueta made-in-Canada Bazzul.

La respuesta, para varios, se basa en el comercio electrónico y también en concentrarse en productos básicos probados y también comprobados en lugar de reinventar la rueda en cada período. "Será un estado mental diferente en términos de exactamente cómo creamos la ropa", dice Dixon.

El año pasado, Dixon probó un diseño mínimo de comprar ahora usar ahora que permitía a los clientes comprar ciertos conjuntos y terminarlos en tres o cuatro semanas. Logró el éxito, sin embargo, Dixon afirma que esos no son siempre los vestidos que muestra en la pasarela: "Son vestidos que son el pan y la mantequilla".

"No tengo una colección de 40 piezas, necesitas editar y concentrarte en algunas piezas", afirma Burke. "Puede pronosticar las ventas con artículos que han experimentado un par de ciclos de vida. Luego, los fabrica en combinaciones de colores completamente nuevos y los vende en Internet para asegurarse de obtener el beneficio total en lugar de experimentar una tienda".

"La tendencia ver-ahora-comprar-ahora puede beneficiar a los diseñadores emergentes si pueden encontrar medios para tener conexiones más cercanas con los consumidores y también descubrir lo que desean", dice Ashcroft. "Por ejemplo, tener un sitio de Shopify donde puedan comercializar sus colecciones y tener los artículos en línea de inmediato".

"Ciertamente, la modificación es aterradora", afirma Burke. "Sin embargo, se trata de elegir descubrir la luz al final del pasaje cuando suceden cosas como esta".

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